Показывает: 1 - 6 из 6 РЕЗУЛЬТАТОВ

Серая гниль земляники и как от неё избавиться.

Фото из открытых источников.
Фото из открытых источников.

Серая гниль очень распространенное заболевание. Наверное каждый садовод сталкивался с этим противным грибком. Болезнь поражает листья, бутоны, цветки, ягоды, плодоножки и завязи. На растении появляются крупные, расплывчатые, темно-серые пятна, покрытые сероватым налётом. Наиболее сильно болезнь развивается при повышенной влажности и низкой температуре.

фото из открытых источников.
фото из открытых источников.

При заболевании плодоножек появляются буроватые пятна, которые охватывают их кольцом, что приводит к полному засыханию еще зеленой завязи. На пораженных ягодах, перед их созреванием, также появляются бурые и постепенно увеличивающиеся пятна. Ткань заболевших ягод размягчается, становится водянистой, а сами ягоды покрываются темно-серым плесневидным налетом. Заражение быстро распространяется с больной ягоды на здоровую.

Возбудитель болезни зимует на всевозможных растительных остатках, и это главное что упускают большинство садоводов. Растительные остатки лучше своевременно сжигать.

Я рекомендую сажать землянику только на солнечных и хорошо проветриваемых участках(не более 5 лет на одном месте) . Уменьшение дозы органических и азотных удобрений также улучшает состояние дел. Питание для грибка уменьшается.

фото из открытых источников
фото из открытых источников

В борьбе с этим заболеванием хорошо помогает опыливание почвы и основания кустов известью-пушенкой(15-20 г на куст) в начале завязывания и в начале их созревания. Так издавна лечили эту заразу наши предки и без всякой вредоносной химии. Известь-пушенка гашеная продается в таких магазинах как «Петрович» и других специализированных магазинах.

Парша яблони и методы борьбы с ней.

фото из открытых источников
фото из открытых источников

Сегодня хочу рассказать об одном из самых неприятных и распространенных заболеваний яблони. Парша — вредоносное грибковое заболевание, с которым можно и нужно бороться. В противном случае ваши яблони будут постепенно чахнуть, урожайность будет сокращаться, а сами плоды не только измельчают, но и превратятся в пятнистых непривлекательных уродцев.

Парша-грибковое заболевание, которое само никуда из сада не денется. Ослабленная яблоня будет бороться за свою жизнь самостоятельно, отдавая все свои силы на выживание. Многие начинающие садоводы не замечают начала заболевания и начинают бороться с ним довольно поздно. К счастью яблони от парши погибают довольно редко, но зато становятся очень непривлекательными. Листья покрываются бурыми пятнами, а сами плоды округлыми темными пятнами. Ткань плода в месте поражения твердеет, словно защищаясь от дальнейшего прорастания грибка. Часто яблоко трескается и гниль попадает внутрь.

Фото из открытых источников.
Фото из открытых источников.

Гриб-возбудитель зимует на опавших зараженных листьях. К весне на них образуются мелкие черные бугорки, в которых созревают споры. Опавшие листья нужно уничтожить как можно раньше. В противном случае при наступлении тепла тысячи спор разлетятся по всему вашему участку. Обычно это происходит до распускания почек. Многие садоводы появляются на своих дачах и участках не раньше начала мая и это их главная ошибка. Я рекомендую уничтожить (сжечь) опавшие листья еще в апреле, так как ранняя весна может испортить все ваши планы. Для размножения этому грибковому заболеванию нужна влага и тепло. Лучше сжечь раньше, чем споры разлетятся по вашему участку.

фото из открытых источников.
фото из открытых источников.

После сжигания листьев нужно провести первое весеннее опрыскивание. Для этого я использую «Фитоспорин-М»(главное не купить подделку). У этого препарата очень широкий спектр действия. Он помогает от многих грибковых заболеваний. Если в моем саду появляется парша, то я чередую «фитоспорин-м» с бордосской смесью, опрыскивая свои плодовые каждые две-три недели. Таким образом зараза не может распространяться и отступает. Однако расслабляться с этой заразой нельзя. Я рекомендую ежемесячное профилактическое опрыскивание «фитоспорином» или «бордосской смесью» даже когда заболевания нет.

фото из открытых источников.
фото из открытых источников.

Профилактическое опрыскивание можно производить раз в полтора-два месяца в комплексе со своевременной обрезкой, но парша настолько коварна, что при дождливой и теплой погоде может появиться вновь. Споры могут быть принесены ветром с соседних запущенных или заброшенных участков. Если таковые участки рядом есть, то и там вам придется поработать. Желаю вам удачи!

Правильная посадка плодового дерева.

Этот вопрос очень важен для будущего вашего плодового дерева, несмотря на кажущуюся простоту. Плодовые растения сажают в посадочные ямы независимо от того, на какую глубину обработана почва перед посадкой. Ямы для посадки деревьев всегда готовятся заранее. Для весенней посадки сада их копают осенью, а для осенней посадки — за 20-30 дней, чтобы земля успела хорошо осесть. Ямы должна быть круглыми, но с отвесными стенками. Для двулетних саженцев яблони и груши, привитых на сильнорослых подвоях, глубина посадочных ям должна быть не менее 60-70см, ширина -100-130см. Для двулетних саженцев яблони и груши, привитых на слаборослых подвоях, глубина посадочных ям должна быть 40-50см, ширина -100-130см. При копке ям верхний плодородный слой почвы откладывают в одну сторону, а нижний — в другую.

После выкопки ямы на дно тонким слоем (0,5 см) насыпаю гашеную известь, а уже после этого конусом насыпаю рыхлую почву(на треть ее глубины). Я добавляю в землю старые ржавые гвозди или другие ржавые железяки. Их них корни будут высасывать необходимое плодовому дереву железо.

Плодовые деревья сажают только осенью и весной. Осеннюю посадку нужно закончить примерно за 20-30 дней до замерзания почвы. Весеннюю посадку желательно провести через две-три недели после оттаивания земли. Осенний способ посадки дает возможность растениям лучше использовать весеннюю влажность почвы и частичное зарастание каллюсом ран, нанесенных корням саженца при выкопке и пересадке.

Перед посадкой саженец необходимо тщательно осмотреть и острым секатором укоротить больные и поврежденные корни. При обрезании корешков тоже нужно быть внимательными. 1-2 центральных корня обрезают под прямым углом, а боковые корешки обрезают наискосок, чтобы они плотно прилегали к почве. При весенней посадке нельзя обрезать корни, у которых имеется каллюс. Я рекомендую перед посадкой обмакнуть саженец в земляную болтушку с коровяком(4:1), для того чтобы корни не высохли и быстрее вошли в контакт с почвой.

В посадочную яму необходимо внести 2-4кг перегноя, 400-500г суперфосфата и 60 -70 г калийной соли. Все это тщательно замешивают с верхним слоем почвы. После этого замешанную смесь насыпают холмиком на 1/3 глубины ямы.

Посадку плодовых саженцев лучше проводить вдвоём. Один устанавливает саженец на вершине холмика, направляя 1-2 центральных корня отвесно вглубь холмика, а боковые — косо, по его поверхности. Посадку желательно проводить с кольями. Кол должен удерживать саженец в вертикальном положении. если кол вбивать с южной стороны от саженца, то он немного закрывает кору от солнечных ожогов. Я вбиваю кол в середину ямы перед посадкой. Второй сажающий подсыпает землю к корням саженца. При этом саженец нужно слегка встряхивать, чтобы земля хорошо уплотнилась возле корней. Воздушные пустоты не допускаются. По мере того, как корни деревца и яму засыпают землёй, первый сажающий осторожно притаптывает ногой почву вокруг саженца и особенно по краям ямы. После засыпки ямы вокруг саженца по ее краям делают валик(лунку) для полива. Полив производят сразу после посадки. При любой погоде под деревце выливают 2-3 ведра воды и делают это постепенно в несколько приемов. Вода впитывается не сразу и это очень важно. Если после полива вдруг образовались провалы, то их сразу засыпают верхним слоем почвы. Затем лунку нужно замульчировать перегноем или опилками(соломой), чтобы сохранить влагу в почве.

При посадке на тяжелых почвах необходимо, чтобы корневая шейка саженцев находилась выше уровня почвы на 4-5см. В дальнейшем, когда земля осядет, то корневая шейка окажется как раз на уровне почвы.

фото из открытых источников
фото из открытых источников

Для того, чтобы деревце не раскачивало ветром его нужно привязать к колу. Подвязку проводят таким образом, чтобы деревце не терлось об кол. Повязывать лучше в двух местах.

Посаженное дерево нужно обязательно обрезать(укоротить), так как корневая система не в состоянии обеспечить водой и питательными веществами весь стволик. При весенней посадке обрезку проводят сразу после посадки, а при осенней — следующей весной.

Осушаем участок растениями.

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ.
ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ.

С вопросом осушения сырого земельного участка сталкиваются не только владельцы прибрежных и низменных участков, но и владельцы высоких земель по весне, когда уровень талых вод, пусть и не надолго, превышает приемлемые отметки. Весеннее количество осадков также может быть не по сезону избыточным.

Иногда даже на возвышенности бывают сырые и болотистые участки. Под тонким слоем плодородной почвы может залегать слой глины не пропускающий дождевую и талую воду вглубь. Что же делать владельцу участка в таком случае?

Я не сторонник маленьких участков и мои рекомендации скорее для владельцев участков не менее 15 соток. Самым простом и одновременно эффективным способом осушения большого участка я считаю высадку по территории(или вокруг) влаголюбивых растений, которые и осушают ваш участок. Конечно, самым эффективным способом данный вариант назвать сложно, но для дачников с небольшим доходом это единственный выход(современные дренажные трубы и повышение уровня участка простому пенсионеру могут быть не по карману). К примеру, когда нужно осушить небольшой участок, а ландшафт весь спланирован и посередине построен дом. Вдоль забора и высаживаются влаголюбивые растения. Из деревьев подойдут береза, ива, дуб или клён. Эти деревья обладают высоким водопотреблением и тем самым уменьшают влажность почвы. Мощные корни буквально высасывают воду из земли к могучей кроне.

Для тёплых южных регионов я рекомендую высаживать эвкалипт. Высадка деревьев этого вида навсегда решила проблему заболоченности(а также малярии) во влажных районах Абхазии.

Для тех, кому способы высаживания влаголюбивых растений не подходит, я рекомендую осушение участка при помощи современных дренажных систем.

Фекалии в плодовом саду.

Фото из открытых источников.
Фото из открытых источников.

Уважаемые садоводы! Сегодня я хочу подробно остановиться именно на теме удобрения вашего плодового сада. Плодовые растения, произрастая долгое время на одном месте, извлекают из почвы значительное количество питательных веществ. Давно известно, что при недостатке питательных веществ плодовые растения развиваются слабо: листья становятся мелкими и бледными, плоды становятся мелкими, безвкусными и преждевременно опадают. Недостаток питательных веществ в почве можно определить по внешним признакам состояния растения. Например, при недостатке азота уменьшается ежегодный прирост, а листья становятся желтовато-зеленого цвета. Пожелтение и отмирание начинается у средней жилки, а затем расходится по всему листу. При недостатке фосфора растения хиреют, а листья становятся бронзово-пурпурного цвета. При недостатке кальция на листьях появляются бурые пятна. При недостатке железа листва полностью желтеет(хлороз), желтеют и молодые побеги. При недостатке цинка деревья поражает розеточность(лист мелкий и собран в розетку). При недостатке калия растения легко поражаются болезнями, а на листьях появляются коричневые пятна, похожие на ожоги, сами деревья плохо растут в толщину и плохо зимуют.

При совместном внесении органических(навоз, фекалии, компост) и минеральных удобрений(азот, фосфор, калий) урожайность плодовых растений повышается на 30-35 процентов. Также увеличивается их зимостойкость и устойчивость к грибковым заболеваниям.

Сейчас я хочу рассказать о правильном применении фекалий в вашем саду. Если у вас большая семья, то это позволяет значительно сэкономить на покупке дорогостоящих в наше время удобрениях. Я рекомендую вносить фекалии в жидком виде осенью, весной и в первую половину лета.

Не следует стесняться перед соседями и пренебрегать фекальными подкормками, так как раствор имеет ценнейший для плодовых минеральный состав.

При осеннем и ранне-весеннем внесении в борозды, при перекопке междурядий сада фекалии нужно разбавлять водой в 5 раз, а при применении их в мае и июне — в 8-10 раз. При сплошном осеннем внесении рекомендую дозу жидких фекалий на 1 квадратный метр площади: в молодом саду — 400 г, в плодоносящем саду-600 г; при подкормках(на одно дерево): для деревьев от 5 до 10 лет -1-2 ведра, для деревьев от 10 до 15 лет -2-3 ведра, 20 и старше — 3-5 ведер.

Как изгнать муравьёв из теплицы. Мои личные способы.

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ
ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Здравствуйте уважаемые садоводы! Сегодня я хочу подробно остановиться на теме борьбы с садовыми муравьями. В наших садах это самый настоящие паразиты и с ними очень сложно бороться.

Латинское название этих гадов — Lasius niger, в народе более известны как черные муравьи. На самом деле они конечно не совсем черные, а скорее темно — коричневые, но нам с вами от этого не легче. Эти зловредные твари обитают в наших садах, где разводят тлю и собирают с неё падь.

ФОТО  ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ
ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Эти муравьи не только «доят» тлю, но и оберегают её от других насекомых. Их задача заставлять тлю работать, и лично я считаю их настоящими рабовладельцами. Нашим садам и огородам муравьи наносят действительно серьёзный урон. Тля высасывает из наших растений сок и тем самым ослабляет его перед зимними холодами. В местах поврежденных тлёй появляются всевозможные грибки, но главная причина проблем в саду — муравей. Именно они переносят своих рабов с растения на растение, чтобы обеспечить их пищей. Именно они защищают тлю от других насекомых и даже от зимнего холода.

В итоге у растений, пораженных тлёй, деформируются и скручиваются листья, усыхают ветки, замедляется рост, теряется декоративность и т. д.

Большие колонии тли могут уничтожить почти все молодые приросты в кроне взрослого растения, а молодые саженцы погубить полностью.

В этой статье я хочу поделиться своими способом изгнания муравьёв, а заодно и тли. За последние двадцать лет мне пришлось перепробовать множество народных средств, но ни одно из них не давало хорошего результата. Муравьи исчезали, но потом появлялись вновь. Ядовитые химические средства я не использовал на своём участке из-за их токсичности. Зачем травить себя и свою семью?

Я своё средство от муравьёв нашел совершенно случайно. Мне было известно, что муравьи не любят острых запахов. Я много экспериментировал со всевозможными ароматами, пытаясь найти более эффективный, и у меня получилось.

Я хочу вам порекомендовать два средства борьбы с муравьями. Конечно дешевыми их назвать нельзя, но они не токсичные и действительно дают результат.

Мне удалось выяснить, что муравьи не переносят запах корицы. Я много экспериментировал в теплице(каждый год паразиты буквально кишели в ней) и обнаружил, что если посыпать молотой корицей по её углам, то постепенно муравьи из неё уйдут. Лучший результат получается весной в период их пробуждения. Паразиты сразу уходят искать новое место для муравейника, но лучше про них не забывать, как как могут вернуться по старой памяти. Я не жалел корицы и периодически подсыпал в разных местах теплицы.

Вторым найденным средством от муравьёв стал острый красный перец(он бывает разный по жгучести). На моих садовых муравьёв он действует ещё лучше чем молотая корица. В моих теплицах теперь этих паразитов нет, но мы продолжаем эксперименты на плодовых деревьях и ягодных кустах. Возможно вскоре вы узнаете о результатах наших экспериментов.

Уважаемые садоводы! Прежде чем использовать химические средства для борьбы с вредителями подумайте о последствиях. Большинство средств может сделать вашу землю ядовитой и непригодной для использования.

Желаю всем вам удачи, здоровья и долголетия!